FILTRATION

Je fabrique plusieurs types de filtration. Toutes sur mousse bleue (la noire étant moins résistante à l’eau de mer)

Les filtres peuvent être en angle, soit droits soit arrondis ; Possible de les placer sur la vitre AR (simple ou double) 

Compatible en eau de mer et en eau douce et même pour les bassins de jardin … 

Les filtrations sont toutes différentes un bac de 400 l carré (80x80x60h) n’aura pas le même filtre qu’un 400 l (120x60x60h)

Tous les modèles de filtration ont été brevetés ( ….) et ne peuvent être revendus par un tiers . 

Ne pas oublier qu’il m’a fallu plus de 20 ans pour mettre au point cette méthode et que copier c’est un peu « voler » 

STERILISATEUR

Un bon compromis lorsque l’on commence à avoir beaucoup de poissons. 

Faire fonctionner 1 semaine avant l’introduction du (ou des) poisson pour enlever les virus du bac (vos poissons vivent avec) afin d’éviter de contaminer l’arrivant.

Laisser fonctionner 1 semaine après pour éviter que l’arrivant contamine le bac 

Pour la 3 ème semaine ne faire tourner que 10/12 h . 

Puis on stoppe tout. 

OXYDATOR 

L’appareil (grâce à de l’eau oxygénée et un catalyseur) fournit de l’oxygène actif que les cyanobactéries n’aiment pas du tout. 

De plus avec les fortes chaleurs il diffuse + d’oxygène et aide le bac à passer le cap. 

FABRICATION DES BACS 

Avant toutes chose il faut savoir qu’il existe plusieurs sortes de verre :

- Du verre à vitre (légèrement teinté).

- Du verre clair (pour les aquariums et les vitrines); c’est celui que j’emploie. 

- Du verre extra blanc pour les laboratoires (2 x plus cher et de plus avec des risques de décollage suivant la colle employée et plus cassant car moins flexible du fait de + d’oxydes).

COLLE

Je n’utilise que de la colle translucide pour aquarium (qui attaque le verre pour parfaire le collage)

La noire est un mastic de silicone et ne s’incruste pas dans le verre => donc moins résistant avec à la longue les résultats que l’on connait !!!

LES TESTS

On ne fait pas de la chimie avec les aquariums :

Au début : DENSIMETRE (Sel 32 g/litre possible jusqu’a35g) 

                      NO2 (on va passer de 0 à 2 puis revenir à 0)

                      PH (8 le matin / 8,2 le soir )

Par la suite : KH (je recommande 10/12 car en dessous on s’expose à une chute brutale de PH et à la mort des poissons )

                       Dans un bac bien fourni en coraux il y a une consommation importante de KH. Bien le noter !!

                    Calcium (Ca) et magnésium (Mg) : Les 2 sont liés 

Tout d’abord il faut savoir que la salinité des mers n’est pas la même. On a donc établi un rapport entre : le sel, le Ca, le Mg 

                          Salinité x 12 = Ca 

                         Calcium x 3  = Mg 

Exemple : Pour un taux de sel de 34 g …. 34 x 12 = 400 de Ca 

                                                                                  400 x 3 = 1200 de Mg

             (C’est une base à respecter autant que possible) 

NO3 et PO4 : Là aussi les NO3 et les PO4 sont liés   : il faut un rapport de 130 

                    PO4 : 0,05             NO3 : 6,5   

                    PO4 : 0,1               NO3 : 13      pour nos bacs (les coraux, en consomment, il faut en RAJOUTER )

                    PO4 : 0,2               NO3 : 26

SILICATES : Aujourd’hui pratiquement toutes les eaux sont bonnes. Mais certaines ont des silicates.

Certes il existe tout un tas de résines pour les enlever. Mais bien plus écolo : les éponges (coraux) vont s’en nourrir et petit à petit les supprimer.

CHARBON ACTIF  : Si on a trop de poissons, si en plus on nourrit trop …L’eau va devenir ambrée « pisseuse ». Une dose de charbon actif (8 jours MAXI) va arranger la situation. Mais il faudra surtout « rectifier le tir » 

En fait les bacs arrivent à fonctionner tout seuls : NO3   mangés par les coraux 

                                                                                     Silicates   mangés par les éponges …